forum.group44.de | DAS Audi 100 & 200 (C3/C4/Typ44, A6 C4) Forum – Technik, Teile, Erfahrungen.

HI Michael,

ja da hat der Thomas wahre Worte gesprochen - günstiger ist die Gelengenheit wohl nicht so bald wieder für eine Generalüberholung des Vorderachsträgers.

Die Vier Blauen Schrauben auf und der Hilfsrahmen fällt Dir schon entgegen - OK die beiden Getrielagerschrauben ,üssen auch ab - das getriebe selbst solltest Du dann aber unterbauen oder anderweitig abfangen, das kommt sonst ins kippen, da die Einheit Motor-Getriebe dann nur noch an den beiden Motorlagern hängt und durch die Drehmomentstütze vorn abgefangen wird - sofern du die schon wieder verbaut hast.

die beiden "Dinger" sind die Querlenker, welche Du ohne weiteres ebenfalls demontieren kannst. Da wo die Schrauben sind gehts auf

Keine Angst!

Grüßle
jens

PS: Ist der ABS Sensor jetzt rausgegangen?

Hallo !

Erstmal ein Lob, die Arbeit mit den Bildern von Dir ist Klasse, das mach vieles einfacher .

Oki, blau sind die eigentlichen Schrauben die den Hilfsrahmen an der Karosse halten.
Die roten sind die Verschraubungen der Querlenker, grün von den Getriebelagern.
Soweit so gut.

Wenn Du die Drehmomentstütze an der Front noch montiert hast, dann passiert eigentlich nicht viel, der Motor samt Getriebe dreht sich ein wenig um die Motorlager und das wars.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann kannst du von oben einen oder zwei Spanngurte um das Getriebe legen und diese mit einem Motorträger oder ähnlichem an der Karosserie abstützen, dann kippt das Getriebe nicht zu sehr.
Abreissen oder so sollte da nicht, wenn nicht gerade die Motorlager vollends zerrissen sind.
Also sicherheitshalber Spanngurt von unten ans Getriebe, ne justierbare Stahlstange von oben dran und gut ist.
Dann ist es hinterher auch einfacher den Hilfsrahmen wieder einzubauen.

Soo, was willst Du alles machen ?
Tip : Hole den gesamten Hilfsrahmen samt Querlenker & Stabi raus, ist einfacher.
Querlenker vom Federbein lösen ( Schrauben nachher sicherheitshalber erneuern ) , GEtriebeträger von unten lösen, die vier blauen lösen und dann fällt dir das teil fast entgegen.

Für den Stabilisator würde ich mir einen Spanngurt besorgen.
Es gibt zwar Leute die das ohne können und den Stabi so in die richtige Position biegen, mit Gurt ist es aber einfacher.

Die "Dinger" sind übrigens die Querlenker.

Wenn der gesamte Hilfsrahmen mit Stabi und Querlenker raus ist, dann kannst Du auch mal die Querlenker prüfen ob die in Ordnung sind - siehe Querlenker-Thread vor einiger Zeit .

Alle Klarheiten beseitigt ?

Grüße !

Roland

Hallo Michael,

viele Fragen auf einmal

Als erstes: in der Selbstdoku ist ein Beitrag von mir zum Ersetzen der Gummilager des Hilfsrahmens. Dein Bild finde ich zum Thema Hilfsrahmen super! Wenn Du so freundlich wärst, das Bild noch in den Beitrag einzufügen?

So, jetzt der Reihe nach:

1. Unterstützen des Getriebes mit einem Stempelwagenheber reicht.

2. Drehmomentstütze heißt so, weil der Motor, wenn er Drehmoment erzeugt, sich in den Motorlagern ein Stück anhebt (die sind ja elastisch). Damit er nicht zu hoch kommt, begrenzt die Drehmomentstütze den möglichen Weg nach oben. Ohne die Stütze haust Du Dir beim Gasgeben ne Beule in die Motorhaube (kein Scheixx, hab ich selbst schon gesehen )

3. Die vier Gummilager des Hilfsrahmens (blaue Pfeile) kosten jeweils ca. 20 Euro, auswechseln am besten mit Presse, wenn Du keine hast, mit Gewindestangen nach der Anleitung in der Selbstdoku

4. Die Getriebelager (grüne Pfeile) kosten auch je ca. 20 Euro

3a und 4a. Bitte mache alle sechs Lager neu. Bei deiner Laufleistung sind die definitiv hin, wenn sie nicht vor kurzem neu gekommen sind. Du siehst ihnen den Defekt (Risse, verärtetes, ausgelutschtes Gummi) nicht unbedingt an. Beim Fahren hinterher wirst Du aber einen erheblichen(!) Unterschied merken

5. Hammerit: hab ich bei meinem 20V auch genommen. Ist sicher nicht das schlechteste, allerdings bei weitem nicht das Beste und vor allem an "federnden" Teilen auch nicht das Haltbarste. Ich halte mittlerweile nicht mehr allzu viel von Hammerit an Autoteilen. Richtig gut ist z.B. POR-15, das kostet aber auch
Ich behandle die Teile des DS gerade damit, das Zeug scheint sein Geld auch wert zu sein. Über das Hammerit auf dem 20V ärgere ich mich mittlerweile, werde ich wohl nächsten Sommer alles wieder abschleifen. Aber muß jeder selbst wissen - ganz verkehrt ist es sicher nicht aber...

6. Schrauben: auf jeden Fall die vier Hilfsrahmenschrauben (Dehnschrauben, blaue Pfeile). Ca. 1,50/Stück. Mach die anderen auch gleich mit neu. Auf die 10 Euro kommts jetzt auch nicht mehr an, besser ist es (sicherer!) und leichter zu montieren als die alten Teile sind sie auch. Sicher kein "Muß", aber würde ich machen.

7. Stabi: hat ca. 3-4 cm Vorspannung nach außen, d.h. wenn Du ihn von den Querlenkern abnimmst, macht es "sproing" und der Stabi steht ca. 4 cm neben seiner Aufnahme im Querlenker. Geht auch mit Muskelkraft wieder rein, Spanngurt ist aber viel eleganter. Kostet drei Euro und kann man immer gebrauchen.
Mach dann auch gleich die Gummilager vom Stabi an den Querlenker neu (ca. 30 Euro alle vier).

7a. dann hast Du nämlich gleich die ganze Vorderachse neu gelagert, das lohnt sich. Ich geh ja mal davon aus, daß Du den Wagen noch ne Weile behalten willst. Das kostet zwar jetzt erstmal, aber Du hast dann wieder viele Jahre Freude an Deinem Fahrwerk.

8. Gelenkwelle ist nicht nur ins Getriebe gesteckt, falls das so sein sollte, fehlt mindestens mal die Schraube innen im Getriebeflansch (glaub ich aber nicht). Das innere Gelenk gleicht nämlich bestimmt 4-5 cm axiale Bewegung aus, fühlt sich wenn man sowas noch nie in der Hand hatte vielleicht an, als ob man das so rausziehen könnte. Kann man aber nicht

9. Auf Dein Angebot mit dem Foto komme ich gerne zurück, vielen Dank

Weitere Fragen?

Thomas

Hi Ihr!

Immer wieder gern



Hilfsrahmenlager alle sechs neu. Mit nem Klauenabzeiher getauscht.

Gruß
Bernd

Möönnnsch!

Er hat das Ding immer noch nicht sauber gemacht! Ja wo gibts denn sowas?

*duckundweg*
Thomas

Und demnächst is meine Windschutzscheibe dran!
Wird mit Bildern Dokumentiert
Das is alles so schön beschrieben, fehlt in der SD!

Beim meinem Golf war das n Kinderspiel.
Da hab ich das alleine gemacht!

Gruß
Bernd

Hi Michael,

kleiner Tipp noch am Rande für einen gern genommenen Fehler:
Die Querlenker NICHT so herum einbauen:




Dann gibt's nachher schabense Geräusche beim Losfahren ...

und ich kann dir nur empfehlen, wirklich ALLE Lager zu erneuern.
a) Ist jetzt sowieso gerade alles auseinander, wenn du's nur teilweise machst und die nächsten kommen musst du alles wieder auseinanderreißen
b) du glaubst nicht, wie gut das fährt, wenn wirklich KEIN Spiel mehr da ist - nirgendwo! Ich bin regelmäßig schwer beeindruckt vom Fahrwerk.
c) Tu dir selber einen Gefallen und nimm nicht das billigste vom billigen - sie linke Spurstange hat gerademal 28,- € gekostet - und fing ca. 6 Wochen nach EInbau an zu rosten. Mittlerweile ist sie komplett rostbraun - lapidarer Kommentar: Das ist halt so, es beeinflusst nicht die Funktion.
Aber ich find's halt schon ärgerlich.


Gruß
Bo.

Hallo Michael,

Michael960 hat geschrieben:@Thomas: Warum fügst Du das Bild nicht einfach selbst ein,

ganz einfach, weil ich auch nicht weiß wie das geht

Alle Lager zusammen kosten also 120 EUR. Da muß schon überlegt werden, ob das wirklich nötig ist. Neu gemacht wurden sie nie.

Da hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben. Neu gemacht wurden sie nie, also ist es eine gute Überlegung, das jetzt zu tun. In fünf Jahren wirst Du sie so ohne weiteres vermutlich nicht mehr kriegen...

Daß das Fahrwerk noch besser werden kann, kann ich mir kaum vorstellen.

Na dann warte mal, bis Du die Lager alle erneuert hast

Wenn ich jetzt noch POR-15 kaufe, hab ich 150 EUR für Lack ausgegeben.
Natürlich will ich den Wagen noch "ne Weile" behalten (am liebsten ewig ...)

Auch hier hast Du Dir im Grunde genommen die Antwort selbst schon gegeben

Wie gesagt, die 150+120 Euro jetzt sind relativ viel Geld, dafür ist es dann aber auch von vornherein sinnvoll gemacht.
Allerdings ist es mit "nur POR-15" leider auch nicht getan, die entsprechenden Vorbereitungsmittel solltest Du auch dazu kaufen. Schau mal beim Depot

Reicht nicht auch einfach BOB Rostversiegelung und anschließend Grundierung? (Muß auf Grundierung noch ein anderer Lack drauf oder kann man sich das an nicht-sichtbaren Stellen sparen?)

BOB kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, auf jeden Fall mußt Du aber BOB I und II nacheinander anwenden. Danach erst Lackaufbau. Ein ordentlicher Lackaufbau besteht immer aus Grundierung und Decklack, beide müssen zusammen passen. Sonst kommts wieder runter
Nur Grundierung reicht auch nicht, da nicht "wasserdicht" genug, auf Grundierung muß ausnahmslos IMMER Decklack.

Wie gesagt, letzten Endes muß jeder selbst entscheiden, wie weit er geht und welche Produkte er einsetzt. Nimmt man Billigzeug, hält es vielleicht einen Winter - also rausgeschmissene Zeit und Geld. Nimmt man was "Mittleres", hat man vielleicht ein paar Jahre Ruhe. Schon besser.

Wenn man den Wagen aber "am liebsten ewig" behalten möchte, und Dein TDI ist sicherlich ein selteneres und erhaltenswertes Modell, und man dann noch sowieso gerade die große Zerlegung startet - dann würde ich es gleich richtig machen.

Die Freude, daß auch in zwei Jahren alles noch so aussieht, wie jetzt in ein paar Wochen, wenn Du fertig bist, ist groß. Glaub mir

Grüße
Thomas

Allerdings ist es mit "nur POR-15" leider auch nicht getan, die entsprechenden Vorbereitungsmittel solltest Du auch dazu kaufen. Schau mal beim Depot

Also wenn ich das richtig verstanden hab, kann ich mir Marine Clean und Metal Ready sparen, wenn ich Sandstrahle, daß die Oberfläche rau ist. Und entfetten kann ich auch mit Aceton

Und Solvent darf man sowieso nur max. 5% reinmischen. Kann man's dann nicht gleich ganz weglassen? Von min. steht ja nix da

Wenn ich jetzt nochmal 300 EUR in den Audi investiere, dann kann ich nur hoffen, daß Getriebe und Motor noch mindestens zwei Jahre halten, sonst hab ich neben dem Zeitaufwand auch noch finanziellen Verlust gemacht

Gruß, Michael

Hi,

grundsätzlich kannst Du das Rad schon drauflassen. Ist natürlich "Hantier" und Gefummel, einfacher ist es, wenn es weg ist, alles ist handlicher und besser zugänglich. Kannst Du das Rad nicht mit zwei Holzblöcken verkeilen und dann die Schrauben lösen? Das geht zumeist eigentlich auch. Vorsicht natürlich, wenn das Auto aufgebockt ist.

Hier zahlt sich dann ein Schlagschrauber aus

Zu POR-15: Marine Clean habe ich auch nicht gekauft. Ich denke auch, daß es mit Aceton oder Bremsenreiniger genau so geht, MC mag vielleicht etwas einfacher in der Handhabung sein. Außerdem hab ich noch Pur-1000, das ist im Prinzip ähnlich wie MC, denke ich (Professioneller Reiniger auf Tensidbasis). Nicht wesentlich billiger, aber war halt schon da

Solvent braucht man nicht zum Verdünnen, wenn man mit dem Pinsel arbeitet. Die Pinsel lassen sich aber hinterher ohne Solvent nicht vernünftig reinigen, daher werden sie zu Einmalartikeln. Macht aber nix, beim Depot gibts gute Pinsel für ca. 0,60 Euro, gleich fünf bestellen. Billiger und handlicher als Solvent isses

Was ich Dir aber schon empfehlen würde, ist Pelox bzw. Metal Ready. So große Sachen selber sandstrahlen, ist ne Riesensauerei. Ich weiß ja nicht, was Du zum Strahlen hast, aber mit soner Westfalia-Pistole (die ist gut!) gibt das wirklich nen wahnsinnigen Sandsturm

Kleinteile lassen sich ohnehin besser in einer Sandstrahlkabine bearbeiten. Ich habe gerade den Nachtschrank von meinem Opa Selig in eine solche umgebaut, werde demnächst mal Bilder posten, wenns fertig ist

Aber der Hilfsrahmen würde eh nicht reinpassen. Also würde ich versuchen, das Teil so weit wie möglich ohne Strahlen zu entrosten. (Also Schleifen, hinterher Pelox).

Viele Grüße
Thomas

Hi,

richtig, POR-15 kriegst Du nicht mit normalem Lösungsmittel weg. Lt. Depot braucht man was Xylolhaltiges. Aber 8 Euro für Solvent, mit dem man dan fünf Pinsel à 60 Cent reinigen kann, lohnt nicht.

Von den Händen gehts übrigens auch nicht ab - also besser Handschuhe anziehen

Die Hand-Sandstrahlpistolen sind ja im Prinzip alle gleich, wie gesagt, gehen geht das sicher, aber es ist halt ne Riesensauerei. Oder wie sah es bei Euch aus, als Du nach drei Stunden mit dem Unterboden-Strahlen fertig warst?

Wie machst Du das denn? Hast Du da nen Vollschutzanzug, oder wie? Also wenn ich fünf Minuten draußen auf der Auffahrt was gestrahlt hab, reicht mir das eigentlich schon - trotz Staubmaske, Schutzbrille usw...
Der Sand geht ja wirklich überall rein...

Grüße
Thomas

Hallo !

Welches blöde Ding meinst Du ?
Den Querlenker ausm Federbein ?

Wenn Du die Schraube vom Querlenker -> Federbein gelöst und rausgeholt hast, dann siehst du ja am Montagepunkt des Querlenkers im Federbein eine Art Schlitz.

Hier nimmst du Dir einen noch nicht verbogenen SChraubendreher/meissel etc und einen Hammer, setzt dieses dann an den Schlitz an und weitest diesen ein wenig, dann ist der Querlenker recht fix draussen.
Vorher ev. noch Rostlöser oder sowas drauf

Grüße !

Roland

Hallo Michael,

am besten tust Du auf die Roststellen an den Karosserieaufnahmepunkten nach gründlicher mechanischer Entrostung auch POR-15 drauf. Und bevor der fertige Hilfsrahmen drunterkommt, noch ne Hohlraumversiegelung dazwischensprühen. Geeignet sind z.B. Teroson HV-400 (als Sprühdose, sehr praktisch, kann man immer gebrauchen) oder Fluid Film (gibts im Depot auch als Sprühdose und kann man auch immer gebrauchen). Dann ist da auch Ruhe.

Wenn Du doch kein POR-15 nehmen willst, sprüh einfach Decklack in blaumetallic drauf. Teuer? Mann - dat sind doch nur drei Quadratzentimeter

Ich mein nur, bevor Du dafür dann noch die (wievielte jetzt genau? ) Sprühdose kaufst. Das kostet auf jeden Fall mehr.

Viele Grüße
Thomas

Hi,

220 Euro ist aber arg viel, es sei denn es ist wirklich ALLES komplett, also auch incl. der vier Lager Stabi an Querlenker, vordere Stabilager, ALLE Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben.

Wenn da irgendwas fehlt, ist es zu teuer und er hat das falsche rausgesucht.

Die Getriebelager sind mit 2 Stück M8-Schrauben am Hilfsrahmen fest, also kein Problem. Die Innenlager der Querlenker kriegst Du ohne Presse wahrscheinlich nicht hin.

Als "Hilfskrücke" könntest Du das Gummi rauspopeln (am besten wegbrennen), den Metallring aufsägen, am besten an zwei gegenüberliegenden Seiten der Länge nach, und dann herauspopeln. Die neuen Lager eine Nacht bei -20°C ins Gefrierfach, Querlenkerauge auf ca. 100°C erwärmen. Und dann ratzfatz mit nem Schraubstock reindrücken. Das funktioniert auch, wenn Du es schnell genug hinkriegst, ohne daß sich die Temperaturen vorher wieder zu weit angleichen...

Die Traggelenke kannst Du im ausgebauten Zustand sehr leicht prüfen, der Gelenkzapfen soll sehr schwergängig sein, so daß Du ihn zwischen zwei Fingern gerade noch bewegen kannst. Der Widerstand soll dabei gleichmäßig und das Gelenk "ruckfrei" zu bewegen sein. Wenn es nur ruckartig geht, ist es festgerostet, wenn es schon sehr leicht geht, ist es bald ausgeschlagen.

Bei Originalteilen halten die aber nahezu ewig, solange der Gummibalg in Ordnung ist.

Viele Grüße
Thomas